La nourriture, le temps et l’amour. Petits essais de philosophie et politique sur trois des dimensions de l’humain

La nourriture, le temps et l’amour

Avant-propos

Bien manger, utiliser son temps à bon escient et enfin créer des liens significatifs. Ce livre explore trois dimensions de l'existence humaine dans lesquelles une personne peut s'épanouir et peut-être trouver le secret du bonheur. Ou même simplement le moyen de rester jeune plus longtemps. Il y a donc un fil conducteur qui relie des thèmes apparemment si éloignés et c'est le fait que ces trois cadeaux de notre vie sont là pour que nous en fassions un usage conscient, intelligent et même astucieux. Le court traité qui suit nous invite à explorer trois dimensions fondamentales de notre vie, sous un angle politique et philosophique.

Aristote disait qu'en toute chose il faut respecter le juste milieu et, au Moyen Âge, Hildegarde de Bingen soulignait qu’en toute chose il faut trouver la juste mesure.

Cela s'applique aux trois domaines étudiés ici. Il y a des endroits du monde où l'on passe d'une pénurie de nourriture à une surabondance de malbouffe, avec des effets dévastateurs sur la santé et la vie humaine dans les deux cas.

Il y a un temps que nous avons absolument du mal à combler ou qui, au contraire, devient incontrôlable. Dans la société consumériste et bureaucratisée, qui nous prive de temps et d'énergie, nous peinons à trouver la valeur profonde des relations humaines ou même à prendre soin de nous-mêmes, de notre santé mentale, physique et spirituelle.

La liquidité des relations et la transformation anthropologique en un homme-marchandise, orienté vers le profit et la consommation incessante de biens, bombardé par un immense flux quotidien de textes et d'images défilant sur les écrans de nos smartphones, nous privent du temps nécessaire pour cultiver avec amour et attention notre vie de tous les jours. Les certitudes d’antan s’effondrent sous nos pieds. La famille n’est plus une valeur, car tout s’achète : l’identité sexuelle, l’utérus, la semence masculine, donc la paternité et la maternité, les enfants eux-mêmes, la racine même de la vie. Notre temps nous est volé par les innombrables stimuli du monde des médias, où l’on confond vérité et mensonge et où il est difficile de distinguer la réalité de la mystification. Notre temps de vie nous est presque entièrement volé par le temps. Le grand don de l’ otium, sur lequel sont nés et se sont épanouis les arts, la réflexion philosophique et les grandes civilisations, ainsi que le souci des relations authentiques, n’est plus un luxe que nous pouvons nous offrir, dans la société qui veut que nous soyons tous des consommateurs malheureux et insatisfaits.

J’ai écrit ce petit livre à un moment particulièrement béni de ma vie, en dehors de l’Italie, entièrement consacré à l’étude et à l'apprentissage de choses totalement nouvelles pour moi, dans un état de grâce rare, où il m’était facile de me remémorer les choses les plus belles et les plus significatives que j’avais vécues dans mon passé. Dans cette phase, j’ai vraiment profité d’une chambre pour moi et tout ce dont j’ai besoin pour vivre. J'ai cultivé ma passion pour l’écriture et la réflexion philosophique et je me suis sentie libérée de tant de tâches insignifiantes et sans but. J’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup écrit. J’ai trouvé le calme et le bonheur dans les belles bibliothèques et les bâtiments de la Renaissance. L’âge nous suggère beaucoup de choses : ne pas donner d’importance à ce qui n’en mérite pas, cesser de perdre notre temps, suivre notre intuition et notre conscience, regarder avec le cœur les visages de nos semblables et la beauté de la Création.

LG

La nourriture

Café : Noir comme le diable, chaud comme l’enfer, pur comme un ange, doux comme l’amour.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

La nourriture et l’acte de cuisiner et de manger ont un lien très fort avec la poésie de la vie – car se nourrir et le faire bien et avec goût rend notre présence dans le monde plus agréable – et ont donc une relation très étroite avec l’attention portée aux autres. Ce n’est pas un hasard si nous sommes particulièrement attentifs aux aliments que nous préparons et à la satisfaction alimentaire des personnes que nous aimons, qu’il s’agisse d’enfants, de partenaires ou d’amis.

Le droit à une alimentation saine est inscrit comme un droit fondamental et humain dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, stipulée à Paris en 1948, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’article se lit comme suit : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

La crise mondiale liée d’abord à la pandémie, puis à la guerre entre la Russie et l’Ukraine pour l’interposition de l’OTAN, puis au changement climatique (qui a des répercussions sur les cultures et donc avec l’approvisionnement des produits de consommation), a conduit à une exacerbation du problème alimentaire. Dans 90 % des pays à faible revenu, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 5 %. Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde est aujourd'hui de 828 millions, avec une augmentation d’environ 46 millions de personnes d’ici 2020 et de 150 millions de personnes depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19.

L’alimentation est l’un des plus grands défis de notre époque, car elle concerne la santé en tant que droit humain fondamental.

L’alimentation a donc des liens multiples avec la sphère éthique, le droit, la santé et l’attention portée aux autres. Tout au long de l’histoire de l’humanité, la nourriture a également toujours eu des liens très profonds avec la politique et l’exercice du pouvoir. L’alimentation a été et est aussi un instrument de gouvernement. La nourriture et sa disponibilité ont déterminé le pouvoir des empires, la position des armées et la naissance de civilisations entières.

La philosophie traite également de la nourriture.

Déjà les stoïciens avaient compris que les gens pour bien vivre ont besoin de nourriture, de soins, de protection, de liberté de culte et d’expression.

Dans la Rhétorique, Aristote énonce une série de motifs qui donnent lieu à une compassion tragique. Dans le premier groupe décrit par Aristote figurent : la mort, les dommages physiques, les douleurs corporelles, la vieillesse, la maladie, le manque de nourriture. Dans le second : la solitude, le fait d'avoir peu d’amis, la séparation d’avec les êtres chers et les choses, la laideur, la faiblesse, la difformité, le fait de recevoir quelque chose de mauvais.

Feuerbach, dans son livre Le mystère du sacrifice ou L’homme est ce qu’il mange, de 1862, écrit : « La faim et la soif détruisent non seulement la vigueur physique mais aussi la vigueur spirituelle et morale de l’homme, le privant de son humanité, de son intelligence et de sa conscience. La théorie des aliments est d’une grande importance éthique et politique. Les aliments se transforment en sang, le sang en cœur et en cerveau, en matière de pensée et de sentiments. Si vous voulez améliorer le peuple, au lieu de déclamations contre le péché, donnez-lui une meilleure nourriture ».

La nutrigénomique, une science récente qui traite de la relation entre les habitudes alimentaires et l’apparition de certaines maladies, trouve ses racines dans la théorie alimentaire de Feuerbach.

Le prix Nobel d’économie, Amartya Sen, a étudié la faim dans le monde et surtout la grande famine qui a touché le Bengale, ou sa région, en 1943, pour comprendre les raisons de la faim elle-même. Il conclut ainsi que les raisons pour lesquelles une famine éclate ne se trouvent pas dans le manque de nourriture ; il y a des facteurs plus importants, comme les salaires, la répartition des biens et même le niveau de démocratie. Dans son livre de 1999, Development as Freedom, il explique que « dans aucun pays indépendant doté d’une forme de gouvernement démocratique et d’une presse véritablement libre, il n’y a jamais eu de famine grave ». La raison en est que dans les démocraties, de telles calamités sont également payées par les groupes dirigeants et politiques qui, en revanche, sont intouchables dans les régimes très autoritaires. L’information et le débat libres, absents dans les régimes autoritaires, permettent également d’informer et d’aider à arrêter une famine. Sen a également affirmé qu’aujourd’hui le monde produit suffisamment de nourriture, mais que la cause de la faim est le manque d’accès à la nourriture, d’où un problème d’inégalité dans la distribution des ressources¹. L'économiste indien conclut en disant que dans un pays démocratique, il est du pouvoir et de l’intérêt des gouvernants d’empêcher les plus pauvres de souffrir de la faim.

La philosophe américaine Martha Nussbaum, qui s’est largement penchée sur la question du bonheur humain, et qui a aussi beaucoup travaillé avec Amartya Sen, affirme que la vie humaine, pour s’exprimer pleinement, a besoin de l’apport de ressources matérielles et, comme elle le dit explicitement, d’une alimentation adéquate. La scientifique, ayant été confrontée à des vies presque totalement dépourvues de moyens, a conclu que ce manque n’a pas permis à ce qu’elle appelle les “capacités” de s’épanouir pleinement. La vie bonne, pour Nussbaum, n’est pas un idéal abstrait à la manière platonicienne, mais la vie humaine dans l’expression de son excellence. Il s’agit, en substance, de l’ eudaimonia aristotélicienne, c’est-à-dire de la vie heureuse qui résulte d’une action rationnelle et non du passage d’un plaisir à l’autre : le bonheur consiste à mener une vie vertueuse.

Nussbaum rappelle également que jusqu’au milieu des années 1950, dans le Sud ségrégationniste des États-Unis, les Noirs, même riches, n’étaient pas autorisés à séjourner dans les hôtels réservés aux Blancs ² . La composante irrationnelle de ce type de dégoût, ou plutôt de l’ensemble du système de dégoût, provient d’une curieuse différence. Les Afro-Américains cuisinaient et servaient la nourriture dans les foyers américains. Par contre, les dalits (ou parias) ne pouvaient même pas entrer dans une cuisine d’une maison hindoue d’une caste élevée.

Le Christ aussi, dans l’Evangile, se préoccupe des besoins matériels des hommes. Pendant les noces de Cana, il accomplit son premier miracle, qui consiste dans la multiplication des pains et des poissons. L’Enfant Jésus naît dans une crèche et, mourant sur la croix, par son sacrifice personnel, devient pour les hommes la nourriture de la vie éternelle. Dans toutes les religions, la relation avec la nourriture revêt une importance fondamentale. Dans le paganisme, on offrait des libations et des sacrifices animaux (ou même humains) à la divinité. Dans le christianisme, on fait des prières et des processions pour favoriser la récolte des moissons et chasser la sécheresse ou la grêle.

La nourriture était utilisée par les élites comme un signe de pouvoir, tant en qualité qu’en quantité. C’était par exemple le cas à la table de Charlemagne (qui était un grand dévoreur de rôtis).

L’évêque de Crémone du Xe siècle, Liutprand, a mis en évidence le lien entre la viande et le pouvoir dans ses écrits. Par exemple, il a stigmatisé l’empereur Otto Ier de Saxe parce qu’il mangeait de l'ail, des oignons et des poireaux, une nourriture paysanne, que le roi des Francs ne mangeait pas, contrairement à cet homoncule.

Au lieu de cela, dans la biographie impériale romaine, l’image idéale du souverain est celle de celui qui se nourrit des produits de la terre – par exemple Suétone raconte qu’Auguste était très sobre dans ses repas –, comme il cultivait la terre pour les Romains (et aussi pour les Grecs) fut le premier symbole de la civilisation, de l’activité des hommes qui ne sont pas esclaves de la nature mais qui la dominent. Les barbares, en revanche, pour eux, se reconnaissaient immédiatement à leur consommation de gibier et de fruits sauvages, car ils étaient restés à un stade animal de l’évolution. Jules César, parlant des coutumes barbares, rappelle que les barbares ne travaillent pas la terre et qu’ils sont carnivores. Cependant, travailler la terre ne suffit pas : il faut aussi savoir transformer les matières premières en cuisine.

Au Moyen Âge, on affirme la mode des “banquets diplomatiques” (déjeuners). Ils s’offraient à l’occasion de visites d’ambassadeurs d’une puissance étrangère pour telle ou telle occasion. Entre 1377 et 1399, Richard II invite 25 ambassades en France pour discuter de la paix et des trêves, ainsi que de son mariage avec la fille de Charles VI.

De nombreux banquets diplomatiques ont eu lieu entre le XIVe et le XVe siècle, à l’occasion des négociations et des rencontres qui ont accompagné la guerre de Cent Ans.

Entre 1370 et 1379, Charles V de France, dit le Sage, disposait d’un manuscrit enluminé intitulé Grandes Chroniques de France (aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France), dans lequel figurent notamment des descriptions détaillées de l’étiquette de la cour, y compris une liste des plats servis aux invités à chaque occasion protocolaire.

Pour les chefs d’État, les banquets étaient un moyen de manifester une identité culturelle à travers la cuisine. Certains chercheurs ont parlé de “gastro-diplomatie”. Il a fait école le Congrès d’Arras (1453) suite au bûcher de Jeanne d’Arc, qui consacrait la paix entre armagnacs et bourguignons, tous deux descendants de la dynastie impériale des Valois et engagés dans la lutte pour la conquête du trône de France (les armagnacs appartenaient à la maison d’Orléans et les bourguignons à la maison de Borgona). Charles VII, roi de France, et Philippe III le Bon, duc de Bourgogne, l’ont stipulé. Cette rencontre fut caractérisée par une qualité exceptionnelle des plats. En outre, une grande attention a été accordée à la disposition des convives. Grâce à la cuisine et aux spectacles, des messages précis étaient transmis, c’est pourquoi la cuisine est “politique”.

Les chroniques relatent des banquets spectaculaires même pendant la Renaissance. On sait par exemple qu’au XVe siècle, la cour de Bourgogne était la plus somptueuse d’Europe, et c’est peut-être Philippe l’Ardite, duc de Valois, qui tenait la comptabilité des menus, aujourd’hui conservés aux archives de Lille. D’autres récits de repas et de festins de cette cour sont transmis par Olivier de la Marche et Mathieu d’Escouchy (qui ne transmettent cependant pas le menu).

Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’innombrables autres qui pourraient être donnés. Dresser des tables importantes donnait la mesure exacte du pouvoir et de la richesse de l'hôte, et donnait lieu à des tables et des banquets artistiques qui étaient de véritables formes d’art éphémères. Non seulement les chroniqueurs des affaires de la ville, mais aussi les épistoliers et le personnel de cuisine dressaient des listes des plats et des divertissements organisés lors des banquets. Le fastueux festin organisé par le cardinal Pietro Riario en l’honneur d’Aliénor d’Aragon le 7 juin 1473 fut transmis par onze écrits, entre lettres, poèmes, élégies, épigrammes et chroniques.

Au début du XVe siècle, les frères de Limbourg, célèbres enlumineurs hollandais, ont réalisé un célèbre livre d’heures (recueil de prières) intitulé Très Riches Heures du Duc de Berry (Berry, troisième fils du roi Jean le Bon et frère du roi de France Charles V, est celui qui les a commandées). Le cycle des mois présente un intérêt particulier. Dans le calendrier de janvier, ce codex enluminé montre une représentation précise et minutieuse d’un banquet en vogue dans les cours. Les autres mois, les représentations de la production se succèdent, allant de la fenaison aux vendanges, de la moisson et du battage du blé à l’élevage des porcs. Ces derniers mettent en scène des personnages de la classe humble, tels que des agriculteurs et des bergers. Chaque scène est toujours parsemée de châteaux en arrière-plan. Le précieux manuscrit fut ensuite acquis par le duc Charles Ier de Savoie, qui chargea Jean Colombe de le compléter vers 1485-89. Il faut rappeler les liens étroits de la Maison de Savoie avec la France et leur pratique quotidienne de la langue française. Et le français était la langue utilisée dans les relations internationales et dans la cuisine.

Puis, après plusieurs pérégrinations à travers l’Europe, le livre en 1877 entre dans la collection de livres rares du château de Chantilly, dans le nord de la France. Depuis mars 2022, le Musée Condé de Chantilly a rendu le livre disponible en ligne en version intégrale et en très haute résolution. Le lien est : https://les-tres-riches-heures.chateaudechantilly.fr.

Au XVIe siècle, Cristoforo Messibugo, un fonctionnaire de la cour d’Estense, a écrit un traité sur les banquets. Il y précise qu'entre les cours, il y a toujours des danses, de la musique et de la comédie. Les divertissements de la cour pendant les banquets sont une longue tradition, car ils sont un signe de faste. Il en va de même pour les préparations culinaires complexes qui arrivent sur la table et sont destinées à impressionner les invités.

Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le service à la française, c’est-à-dire le fait de servir les plats en une seule fois aux invités, devient à la mode dans les cours européennes. Il sera plus tard remplacé par le service russe, qui consiste à servir un plat à la fois, comme nous le faisons aujourd’hui. Il a été codifié en 1810 par l’ambassadeur du tsar à Paris, le prince Kourakin. L’avantage est que les plats arrivent sur la table fraîchement cuisinés et bien chauds. Le repas acquiert une structure plus rationnelle et le “menu” est issu du service à la russe.

Dans les tables royales, le roi est assis en face de la reine et les sièges en tête de table sont, contrairement à aujourd’hui, les moins importants, car trop éloignés du roi. Le positionnement des invités est un choix stratégique, à étudier avec la plus grande attention, car se tromper de place peut même provoquer un incident diplomatique.

En parlant du service à la Russe, rappelons ici la série de banquets qui ont eu lieu pour le couronnement du tsar Alexandre III, sous le signe de la synthèse entre tradition et modernité. Mis à part l’installation scénographique fantasmagorique, il est documenté que le menu était international, de fort caractère français, en alternant avec des plats qui soulignent la fierté patriotique (ici, je ne me souviens que du porridge de Guryev, fait de semoule bouillie dans du lait avec l’ajout de noix, de fruits secs et de crèmes), création nationaliste et identitaire de la Russie de la fin du XIXe siècle, le dessert préféré d’Alexandre III et de sa cour.

Pendant la domination espagnole dans le Nouveau Monde entre le 15e et le 19e siècle, les conquistadors ont été confrontés aux traditions culinaires riches et variées des populations indigènes. Ces derniers se sont également opposés aux dominateurs par leur résistance alimentaire comme une fonction anticoloniale. Les Espagnols, quant à eux, décrivaient les indigènes comme des cannibales par lesquels ils étaient terrifiés d’être dévorés, et tout cela pour justifier l'héroïsme de leur conquête au-delà de l’océan.

Nous passons à la France du XIXe siècle pour parler brièvement d’Antoine Carême, dont on se souvient qu’il fut avant tout le cuisinier de la diplomatie, sous l’impulsion de Talleyrand, un politicien raffiné et sans scrupules qui avait compris que faire asseoir des ennemis autour d’une table était le meilleur moyen d’initier une démarche. Et c’est aussi Carême qui se chargea de préparer les plats qui furent accueillis sur la table du Congrès de Vienne en 1814. Carême avait aussi travaillé pour Napoléon Bonaparte. Il est mort à seulement 49 ans, en raison de l’inhalation continue de la fumée de charbon qui était courante dans les cuisines de l’époque. Balzac a écrit à son sujet : « Il est mort brûlé par le feu direct de la cuisinière et de son génie ». Il est universellement considéré comme le fondateur du concept de la haute cuisine. On lui attribue diverses inventions, allant de la toque de chef au reclassement des sauces. Il est l’auteur de nombreuses recettes. Sa dépouille repose au cimetière de Montmartre.

Dans ce bref examen, nous arrivons rapidement à notre époque et découvrons que, alors que nous envisageons un avenir alimentaire post-pandémique basé sur les insectes et la viande synthétique, nous constatons qu’il y a plus d’obèses que de personnes sous-alimentées dans le monde aujourd’hui. C’est le rapport 2019 de la FAO qui met en lumière cette réalité, tout en soulignant que dans les vingt pays où le phénomène s'accroît le plus rapidement, huit d’entre eux sont africains. Le paradoxe est que, alors, que la faim dans le monde ne montre aucun signe de recul, l’obésité progresse partout. Alors que 820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde (11 % de la population mondiale), pas moins de deux milliards de personnes sont en surpoids, et parmi elles, quelque 700 millions sont obèses.

La consommation croissante d’aliments industriels et peu nutritifs, pleins de graisse, de sucre et d’additifs chimiques, cause chaque année des problèmes à 3,4 millions de personnes dans le monde.

En Italie, un adulte sur deux doit perdre du poids, tandis que l’obésité chez les enfants et les adolescents est en augmentation dans le monde entier. Complice de cela, en plus d’une mauvaise alimentation, est le manque de mouvement, peu d’exercice physique, la plupart du temps passé devant l’écran d’ordinateur.

Bibliographie

Arcimboldo Giuseppe, Vertumne, [Huile sur bois], Château de Skokloster, Suède 1590. Ariès Paul, Une histoire politique de l’alimentation. Du paléolithique à nos jours, Max Milo Editions, Paris 2016.

Avargues Luc, Le Banquet tiède, [Céramiques, bois, outils détournés, livret], Villa Rohannec’h, Saint-Brieuc, France 2019.

Aymé Marcel, La Bonne Peinture, Gallimard (coll Folio), Paris 2010.

Becker Karin, « Introduction. Un bilan thématique et méthodologique de la recherche actuelle sur l’histoire de l’alimentation », dans Food & History, vol. 10, n° 2, 2012, p. 9-25, en ligne : www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.FOOD.1.103303?mobileUi=0

Besnard Éric, Délicieux, [Comédie historique], Nord-Ouest Films, 2021.

Bobbé Sophie « De la table au lit », Les Figures du corps, Roberte Hamayon, Marie-Lise Beffa (dir.), Nanterre, Labethno, Paris X-Nanterre 1989, p. 79-96.

Boulard Nicolas, Specific cheese, [Impression à encre pigmentaire sur papier], Frac Aquitaine, Bordeaux, France, 2013.

Bourriaud Nicolas / Petrini Andrea, Cookbook’19, MO.CO, Panacée, Montpellier 2019.

Cardon Philippe / Depecker Thomas / Plessz Marie, Sociologie de l’alimentation, Armand Colin (coll. U), Paris 2019.

Cézanne Paul, Pommes et biscuits, [Huile sur toile], RMN Grand Palais, Musée de l’Orangerie, Paris 1880.

Contois Emily J. H. / Zenia Kish (dir.), Food Instagram: Identity, Influence, and Negotiation, University of Illinois Press, Baltimore 2022.

Cowling Erin Alice, Chocolate: How a New World Commodity Conquered Spanish Literature, University of Toronto Press, Toronto 2021.

Fumey Gilles / Williot Jean-Pierre, Histoire de l’alimentation, PUF (coll. Que sais-je ?), Paris 2021.

Grataloup Christian, Le monde dans nos tasses. Trois siècles de petit-déjeuner, Armand Colin, Paris 2017.

Helal Nathalie, Même les légumes ont un sexe, Paris, Solar, 2018.

Hertweck Tom (dir.), Food on Film: Bringing Something New to the Table, Lanham, Rowman & Littlefield, 2014.

Kawase Naomi, あん (Les Délices de Tokyo), [Drame], Kōichirō Fukushima, 2015.

Landry Tristan, Du Beurre ou des canons. Une Histoire culturelle de l’alimentation sous le IIIe Reich, Presses Universitaires de Laval, Québec 2021.

Laurioux Bruno / Stengel Kilien (dir.), Le modèle culinaire français (XVIIe-XXIe siècle), PUFR (coll. Tables des Hommes), Tours 2021.

Lévi-Strauss Claude, Mythologiques, t. I : Le Cru et le Cuit, Plon, Paris 1964.

Marks Laura U., The Skin of the Film : Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, Durham, Duke University Press, 2000.

Nourigat Natalie / Bauthian Isabelle, Dans les cuisines de l’histoire. À la table des chevaliers, Paris, Le Lombard, 2017.

Onfray Michel, Le Ventre des philosophes. Critique de la raison diététique, Le Livre de poche, Paris 1989.

Pasini Willy, Nourriture et Amour, Payot, Paris 2004.

Pelluchon Corine, Les nourritures. Philosophie du corps politique, Éditions du Seuil, Paris 2015.

Quaranta Jean-Marc, Houellebecq aux fourneaux, Éditions Plein Jour, Paris 2016.

Quellier Florent (dir.), Histoire de l’alimentation. De la préhistoire à nos jours, Belin, Paris 2021.

Rabelais François, Gargantua, Flammarion, Paris 2016.

Raul Grazier Ofir, The Cakemaker, [Drame], Film Base Berlin & Laila Films, 2017.

Rowley Anthony, À table ! La fête gastronomique, Gallimard (coll. Découvertes), Paris 1994.

Sade Marquis de, Œuvres complètes, Paris, Le cercle du Livre Précieux, 1972. Tome IV – V : Aline et Valcour, Tome VIII - IX : Histoire de Juliette, Tome XIII : Les 120 journées de Sodome ou L’école du libertinage.

Sen Amartya, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press Oxford University Press, Oxford/New York 1982.

Spoerri Daniel, Le Repas hongrois, [Assemblage], Centre Pompidou, Paris 1963.

Williams Zoe, Ceremony of the Void, [Vidéo], Arusha Gallery, Édimbourg, Ecosse 2017.

[...]

¹ Sen l’a dit lors de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome en 2013. Source:https://greenreport.it/news/consumi/amartya-sen-alla-fao-per-combattere-la-fame-manca-laccesso-al-cibo-gia-oggi-produciamo-abbastanza/

² Ibidem, p. 110 op. cit. À cet égard, M. Nussbaum cite dans une note de bas de page : H. Aaron, I Had a Hammer: The Hank Asron Story, Harper, New York 1991.